CURSO CAZAFOTOSUB

Este artículo pretende ser una introducción y consejos básicos para la práctica de la cazafotosub. Para ello debemos comentar algunos temas de fotosub.

No es un curso avanzado, si no una serie de consejos para poder practicar la cazafotosub, con unos primeros resultados, y poco a poco ir mejorando.

El texto está basado en las aportaciones de Luis Alberto Martínez (Luigi), quien nos cedió la presentación que utiliza en los cursos de cazafoto que ha dado. Y de Xoan L Cambeiro. Ambos son los principales representantes de cazafotosub a nivel gallego y con amplia experiencia, y resultados, a nivel nacional.

 

Descripción de la cazafotosub y finalidad de ésta
La cazafotosub consiste en capturar la mayor cantidad de especies de peces mediante una fotografía, y en dicha foto, el pez debe estar entero (no puede ser cortado salvo por medios naturales como algas, rocas u otros peces) Debe verse al menos un ojo, y tener una calidad aceptable (no desenfocada, borrosa, etc) La finalidad, es conseguir cuantas más especies mejor. Además de que las fotos sean de la mayor calidad posible.

Para ello dispondremos de un tiempo determinado y zona limitada. Es importantísimo saber buscar bien cada especie.

Descripción del equipo específico de cazafotosub
El equipo necesario para cazafotosub consiste en el mismo que para submarina (obviamente sin el fusil) Consistirá en: Traje, aletas, plomos, gafas, tubo, cuchillo y boya. Será necesaria una cámara fotográfica sumerjible. El tipo de cámara limitará o facilitará cada tipo de fotografías, como veremos más adelante. Podemos dividir las cámaras en cámaras compactas, EVIL y reflex. Más adelante las veremos en detalle.

Cazafotosub con cámaras compactas: ventajas e inconvenientes.
La cámara compacta es la opción más económica que podemos tener para cazafoto. Y también por la que normalmente se empieza.


Es una cámara terrestre compacta, con su carcasa subacuática que nos permite sumergirla. Dentro de este grupo tendremos las compactas totalmente automáticas y las más avanzadas, que permiten controles manuales a mayores (las más recomendables)

Suelen aportar la ventaja de ser muy sencillas de usar, únicamente encuadrar y disparar. Ofrecen tamaños muy reducidos, con lo que es casi como practicar apnea. No hay molestias ni pesos extra, no hacen vela, no pesan…

Igualmente ofrecen la mayor polivalencia, pues permiten hacer desde un pez grande en su modo de más angular, hasta un macro de peces pequeños.

Otra gran ventaja es su precio, pues se pueden encontrar conjuntos desde 100 euros (básicos y poco recomendables) hasta ya buenos equipos por 300-400 euros, o los tope de gama por algo más.

Otra ventaja de las compactas es que, al tener un sensor pequeño, ofrecen más profundidad de campo que las reflex. Con esto será más sencillo obtener peces enfocados totalmente.

Pero no todo van a ser ventajas. Las compactas, en detrimento, enfocan peor, más lentas y afectándoles si hay poca luz. Tienen retardo, que consiste en que, desde que pulsamos el botón de disparo, hasta que sale la fotografía, pasa un tiempo. Tiempo en el cual el pez pudo salirse del encuadre, cortarse…

En condiciones de luz escasas, el enfoque puede ser muy complicado.

El sensor de las compactas es de tamaño inferior, y en ocasiones demasiados megas para ese tamaño, lo que afecta de forma negativa en la calidad de imagen. Ruido o falta de nitidez. Además de ser inútiles las isos altas.


Fotografía mal iluminada. El enfoque de estos peces pequeños se hace muy complicado.

Día a día se mejora más en la calidad de los sensores, lo que ofrece cada vez mejores fotografías con cámaras compactas (en muchas ocasiones imposibles de distinguir de cámaras superiores), retardos menores y mejor enfoque.

Resumiendo, las compactas son económic as, sencillas de utilizar, muy manejables y sin duda la mejor opción para empezar. No debemos asociarlas como la cámara del principiante, hay grandes cazafotos que la han usado o usan. Y alguna gente que ha vuelto a la compacta después de pasar por la reflex.


Cazafotosub con cámaras reflex

La cámara réflex, desde mi punto de vista, tiene pocos inconvenientes. Los podríamos resumir en: precio, tamaño y necesidad de aprender más de fotosub para poder aprovecharlas.


Una cámara réflex es de tamaño mucho mayor que la compacta. Y con la carcasa, esa diferencia de tamaño se dispara, aún cuando la comparemos con la mayor de las compactas. Además debemos sumarle el objetivo (habitualmente un 60mm) O zooms polivalentes como el sigma 17-70

Presentan una velocidad de enfoque muy alta y preciso. Aunque dependerá del objetivo.

Hay que montarle un frontal a la carcasa adaptado al objetivo.

Con esto, fácilmente nos podemos meter en un equipo de cuatro o cinco quilos de peso (o más) sin contar iluminación. Desde luego dentro del agua deben tener una flotabilidad neutra o casi, pero nos podemos imaginar la resistencia a moverlos y a nadar.

En cuanto a precio, una réflex de gama media estará en torno de los 600-1000 euros. Una carcasa, si la queremos para cazafoto, buscaremos las más contenidas en tamaño, descartando por ello en un principio las ikelite. Así, una sea&sea, hugyfot, aquatica… irán desde los mil y mucho para arriba. El objetivo entre 400-500, frontal 200-300 y vemos que es un suma y sigue. la cifra puede dispararse fácilmente a los 4000 o 5000 euros.

Otro inconveniente es que no las usaremos en modos automáticos, si no en manual. Para lo que debemos saber qué y cómo hacer. ISO, apartura de diafragma, velocidad de obturación, punto de enfoque… Debemos andar tocando bastante la cámara.

Los beneficios son la calidad. Enfocar, ver cómo puedes enfocar sin problemas ni error a un pez en movimiento, disparar y que la imagen sea exactamente la misma que estábamos viendo por el visor ayuda en cazafoto.

Resumiendo, con la réflex andas con un cacharro pesado, incómodo para mover, que hay que enfocar por el visor (es una ventaja, pero en un principio se puede tomar como inconveniente). Nos complicará fotografiar en espacios pequeños o estrechos como grietas, o entre algas.

Pero enfoca rapidísimo, no tiene retardo en el disparo y ofrece una calidad mayor generalmente que una compacta. Eso si, hay que preparar el bolsillo y dedicarle tiempo para aprender.

Cámaras EVIL, Micro cuatro tercios…
De un tiempo hacia aquí han aparecido las cámaras EVIL. Básicamente son un cuerpo, con un sensor grande (apsc, cuatro tercios…) que son los mismos que montan muchas cámaras réflex (todas excepto las fullframe) Sistemas de enfoque de calidad, todas las opciones manuales… y objetivos intercambiables. Podríamos decir que es una compacta de gama alta con un sensor de tamaño grande y objetivos intercambiables.

Son equipos muy polivalentes. Tamaño contenido, objetivos intercambiables y calidad. Desde mi punto de vista, serán el futuro.

Iluminación: focos y flash
Debajo del agua, la iluminación es escasa. Además de la pérdida de colores con la profundidad y otros fenómenos propios de la fotosub. Para obtener buenos colores en fotosub debemos proporcionar luz artifical. Lo conseguiremos mediante un flash o focos.

El foco tiene la ventaja de que la cámara, en modos manuales, reconoce la luz que hay, ajustando los parámetros automáticamente. Además ayuda en el enfoque, mucho. Ya en grietas o agujeros es imprescindible.

Para la elección del foco es necesario tener en cuenta la temperatura del color del mismo (lo ideal es que sea lo más parecida a la luz del Sol, aproximadamente 5500ºK) El ángulo del haz. Debe ser cuanto más abierto mejor, para que nos cubra toda la escena. Que no tenga puntos calientes (iluminar más en unas zonas que otras) y sea homogéneo. Como inconvenientes es que nunca nos ofrecerá la misma potencia de luz que un flash. Además, la luz artificial espanta a los peces. Para empezar puede ser válido, y llevar uno es casi imprescindible en ciertas situaciones para enfocar.

En el flash vamos a empezar por los inconvenientes. Y es que no ofrece luz para ayudar en el enfoque. Además, debemos ajustar la potencia si no tiene TTL. En caso de disponer de TTL ajustará automáticamente la potencia necesaria (en cierto modo, no siempre es exacto) Hay que controlar muy bien la orientación para evitar polución con aguas sucias o materia en suspensión. Y también para reflejos en escamas que puedan quemar la imagen.

Las ventajas es que ofrece mucha potencia, permitiendo cerrar más diafragma o velocidades mayores. Con ello conseguimos congelar la imagen. Tomas nítidas y con buenos colores.

Cuando dispone de TTL ajustará la potencia necesaria a los parámetros de la cámara, e iluminará la escena correctamente, ofreciendo un histograma “como debe ser” evitando zonas quemadas o subexpuestas. Aunque el TTL no es la panacea, y puede fallar cuando hay demasiados contrastes, en fotos en las que el pez está en el azul, sobre arena…

Podemos disponer de TTL “real”, en el que se conectaría el flash por cable eléctrico con la cámara, a través de la zapata, identificándolo como flash principal. Para esto lo mejor son los flashes terrestres en carcasa propia. Otro método es utilizar el flash de la cámara, unido al subacuático a través de fibra óptica. Es el STTL (Slave TTL) o TTL esclavo. El flash interno “estimula” con la luz que va a través de la fibra al externo. No es tan exacto como el otro, pero más sencillo de montaje. Evitando los problemas de cables eléctricos.

Debemos tener claro que en ocasiones lo mejor será usar el flash en modo manual. En algunas situaciones. Aunque con el tiempo también podremos adaptarnos y saber cómo trampear.

Se pueden utilizar dos flashes o focos para una mejor iluminación, eliminar sombras… aunque en cazafoto no es recomendable, pues aumenta mucho el tamaño del equipo.

Es importantísimo una correcta orientación de los flashes. Jamás ponerlos frontales, pues la luz rebotaría en las partículas, o el pez en sí.  Es lo que ocurre cuando usamos el flash propio de la cámara (en compactas por ejemplo) que nos sale la escena (nevada)

Fotografía desenfocada y con mucha polución

Cuanta más distancia al sujeto, más potencia necesitará el flash. De ahí que cuanta más potencia mejor. Si hace falta la tenemos ahí.

Es importante la cobertura del flash, cuanto más amplia mejor. Lo mismo que la temperatura de color. Debemos tenerla en cuenta, junto con las condiciones del agua, para un buen ajuste del balance de blancos.

La autonomía es muy importante también. Para evitar cambios de baterías. Aunque los flashes punteros todos la tienen más que aceptable.

Hoy en día hay flashes muy compactos, con potencia y STTL. Nos servirán tanto para réflex como cámaras compactas. Inon o Sea&sea, en sus diferentes modelos, son los referentes. Aunque debemos saber que son caros. Empezando sobre los 300 euros.

Búsqueda de especies e identificación.
Siendo la finalidad de esta disciplina, el encontrar cuantas más especies diferentes mejor, es clave saber distinguirlas y localizarlas.


Hay gente que piensa que la cazafotosub es tirarse al agua y “afotar” todo lo que se mueva. Nada más lejos de la realidad. Cada especie tiene un comportamiento, un hábitat. Así, iremos a buscar cada pez a un lugar determinado y sabiendo qué tipo de toma vamos a hacer. En la arena hay unos, en rocas otras, en el azul otros, entre algas… Es importante tener claro lo que buscamos.

Debemos conocer cada pez con su nombre y apellidos. Distinguirlo de otros similares. Porque lo que igual creemos que es la misma especie, son tres o cuatro diferentes. O que varios diferentes son la misma (ejemplo claro del Parablennius pilicornis) Igualmente los dimorfismos sexuales. Hembra y macho de cada especie.

Así debemos hacer un estudio exhaustivo de los más comunes. Puede parecer complicado al principio, pero en poco tiempo los conoceremos perfectamente. Sabiendo buscar, fácilmente se puede llegar a las 30-40 especies en un campeonato.

Definición de las especies más habituales y cómo distinguirlas
Con el tiempo veremos que hay un grupo de especies que se repiten de forma muy habitual. En los mismos hábitats, y muy abundantes. Según la zona debemos adquirir esa experiencia para tener peces fijos en cada competición o salida. Sobre arena, roca, algas o en el azul. Es clave conocerlas. Diferentes sargos, blénidos, lábridos o góbidos entre otros. Muchas especies, algunas similares, que nos harán sumar muchos puntos.

Especies menos habituales, o más difíciles de encontrar, nos harán sumar más puntos.

Para tratar todas las dudas que podamos tener, en el foro se responderán dudas sobre especies, o cómo identificarlas.

Además en la página disponemos de dos guías de peces:

Una guía de identificación rápida, de Lusi Alberto Martínez

Una guía más extensa, que se está subiendo poco a poco.

Coeficiente de dificultad y calidad.
Como ya hemos visto con anterioridad, no es únicamente sacar una fotografía y ya está. Y mucho menos con el nuevo reglamento. Es muy importante la calidad fotográfica. Encuadre, magnificación, nitidez…

Empezaremos viendo lo que es el coeficiente de dificultad. Con la finalidad de premiar aquellas especies más esquivas, difíciles de fotografiar o escasas, se ha puesto un coeficiente de dificultad. Éste multiplicará la puntuación. Hasta hace una época era un coeficiente fijo, pero para evitar tener uno para cada zona, o que no fuese real, se ha puesto variable. Es decir, cada campeonato las especies tendrán un coeficiente diferente. Y no se sabrá hasta el final, vendrá dado por el porcentaje de participantes que fotografíen una especie. Si menos del 30% la fotografía, tendrá coeficiente 2 (multiplica por 2 la puntuación del jurado). Si es menos del 60% tendrá 1.5 y si un porcentaje mayor lo consiguió, será 1 (no se multiplicará)

Lo que se consigue con esto es premiar la búsqueda y dificultad de las especies, y no centrarse en las más sencillas.

Con el nuevo reglamento, del total de las especies capturadas, la mitad se pueden presentar a valoración (puntuación por el jurado) mientras que el resto, contarán con una puntuación fija independientemente de su calidad. Las presentadas a valoración las puntuarán los jueces, cada uno, de 1 a 10. Se suman las puntuaciones y se multiplican por el coeficiente de dificultad. Se suman los puntos fijos por cada foto válida. Y hay que tener mucho ojo con las fotos no válidas, peces repetidos… pues se penalizará por ello.

Ojo a foco, muy importante para las fotografías que se seleccionen

Entrando en la calidad, se aplican los mismos criterios que en fotosub en categoría pez entero. La nitidez, limpieza de partículas, colores, contraste, composición, encuadre… todo se puntúa.
Como hablamos antes con la posición de la fuente de iluminación, es importante para eliminar partículas. Y si hacemos la fotografía sobre un fondo de roca, se camuflan más.

Diferencia entre una foto iluminada y sin iluminación. Falta de colores

Cuanto más ocupe el pez en la fotografía, mejor. Y la posición, si buscamos las diagonales siempre se puntuará más también (el pez ocupa más, dentro de la foto lo podremos sacar más grande)

Debemos tener cuidado con la iluminación. Las fotos sobreexpuestas (demasiada luz) y zonas quemadas se penalizarán. Las fotografías subexpuestas (poca iluminación) también. Es complicado a veces que los peces, con sus escamas, no produzcan reflejos y quemen alguna zona.

Para finalizar, animar a todo el mundo a probar esta disciplina. Aparte de conocer otra cara del medio subacuático, otras especies y tomarnos las salidas de otra forma, nos enseñará en la pesca. Cómo buscar, entender y acceder a las especies más habituales. Todo lo veremos de forma más pausada, sin el stress de la pieza.