Hoy vamos a ver en este pequeño artículo cómo elegir fusil de pesca submarina. Elegir el mejor y no equivocarnos.
QUÉ FUSIL ELEGIR
Hoy vamos a intentar explicar un poco las diferentes características de los fusiles de pesca submarina para poder elegir el que mejor se adapte a nosotros, los de mejor calidad y con los que tendremos muchas más posibilidades de acabar satisfechos.
Aunque antes de nada debemos tener clara una cosa: un fusil cualquiera, con unas gomas buenas y varilla equilibrada, nos permitirá pescar con todas las garantías.
Lo primero que debemos tener claro es: qué es un fusil de pesca submarina. Solo así sabremos ver lo importante y cómo mejorarlo.
Un fusil de pesca submarina no es más que una empuñadura, mediante la cual sujetamos el fusil, éste retiene la varilla y podemos disparar. Un tubo, que nos dará la longitud del fusil. Un cabezal, para fijar las gomas básicamente. Unas gomas, que será lo que impulsa la varilla. Una varilla, que dispararemos. Y una ogiva u obús para poder transmitir la potencia de las gomas a la varilla. Sabiendo esto, vamos a ver cada una en detalle:
Empuñadura:
La empuñadura es una parte básica del fusil. Será mediante la cual lo agarramos, la que nos permitirá moverlo más fácil o menos. También tiene el gatillo, el “sujetahilos”… Debemos elegir una que nos resulte cómoda, que el dedo se aproxime bien al gatillo y quede a la distancia adecuada.
- Ángulo. Esto es importante, el ángulo que forme la empuñadura. Cada marca tiene unas características, por eso es importante tratar de tener todos los fusiles con la misma empuñadura, si no el tiro variará mucho. Una empuñadura con un ángulo grande (cuanto más se aleje del ángulo recto, que sea vertical) obligará a inclinar más la mano, haciendo que según la forma de la mano sea más complicado mantener una línea recta entre brazo y fusil, que favorecerá el apuntar y reducir el retroceso. En las fotografías se puede ver la diferencia. Debe tener cierta inclinación, pero la justa para que nos encaje bien en la mano y no debamos girar la muñeca hacia arriba o abajo para poder mantener esa línea.
- Mecanismo de disparo. La calidad del mecanismo es importante. Nos permitirá usar gomas más potentes, dobles gomas… y ofrecerá un disparo más suave. Es importante que según la tensión de las gomas no afecte a la suavidad del disparo. Hoy en día son de buena calidad en general.
- Mecanismo de disparo retrasado. Estos mecanismos fijan la varilla más atrás de la vertical del gatillo. Aprovecharemos mejor las gomas y el fusil equivale a uno un poco más largo en cuanto a tiro, por ejemplo un 85 casi será como un 90 con mecanismo normal. Pero ojo, porque esto implica que debamos llegar más cerca del cuerpo para cargar.
- Una pieza muy importante, la uña que sujeta la línea y la libera cuando disparamos. No debe afectar al mecanismo de disparo y debe ser suficientemente resistente.
- Anatómica. Varias marcas tienen empuñaduras anatómicas, que se adaptan muy bien a la mano y permiten un mejor agarre y movimiento. Serán diferentes para diestros y zurdos. Y la contra es que cuando necesitamos mucha maniobrabilidad, disparar de lado, en agujeros… lo hace más complicado.
Así que debemos tener cuidado al elegirla. Sobre todo algunos modelos, muy finos, que en una mano grande se harán incómodos de manejar, por mala sujeción. Y al revés, en manos pequeñas, una empuñadura grande y con mucha distancia al gatillo será difícil de manejar.
Tubo
Otro elemento importante y que a veces a simple vista parecen todos iguales. El tubo no es sólo lo que vemos, si no tan importante o más es lo que no vemos. El espesor y rigidez de los tubos varía mucho. Y esto les aporta masa también. La mejor forma de verlo es pudiendo quitar el cabezal. Ahí nos daríamos cuenta de que a veces se nos vende auténtico “papel de fumar” Simplemente el sonido nos puede dar una idea, si lo golpeamos un poco con la uña o los dedos.
Hay también elementos como son guías integradas, que favorecerán un guiado de la varilla, aunque eso lo veremos más adelante. También le pueden aportar mayor rigidez al tubo, frente a la flexión por unas gomas potentes.
Cabezal
Un elemento muy importante y que a veces pasamos por alto. El cabezal debe ser hidrodinámico para favorecer los movimientos laterales-verticales. Tener una buena fijación de las gomas, ser sencillo para el montaje del hilo si es abierto…
Pero la función del cabezal no se limita a eso. Podemos ver en las imágenes que un cabezal abierto, por ejemplo, puede hacer que las gomas discurran casi paralelas a la varilla, lo que mejorará el tiro. O que forme un ángulo en el cual se pierde algo de potencia y la varilla saldrá rozando más por el tubo, haciéndose imprescindible una guía.
Otros cabezales no llevan la goma nada hacia arriba y ese ángulo será más pronunciado. De esta forma la guía se hace imprescindible y se pierde algo de fuerza en la componente vertical. También el disparo será algo más ruidoso.
En este último, podemos comprar por la línea roja uno y otro.
La guía alguna gente piensa que le da más precisión al tiro, cuando lo que realmente hace es ser un soporte de la varilla, y que ésta no salga con una inclinación que pueda afectar al disparo. Por ejemplo en fusiles con cabezal cerrado, que la goma discurre totalmente paralela a la varilla, sin ninguna fuerza vertical, la guía es totalmente inútil. Lo podemos ver en estos dibujos sencillos.
La línea roja será la fuerza ejercida. En unas gomas totalmente paralelas, vemos que la fuerza es exactamente igual, toda se aplicaría a la varilla. Sin embargo, cuando nos aparece esa componente vertical, en rojo, esa es fuerza que estamos perdiendo. Aparte que será una fuerza que empujará la varilla hacia abajo.
Gomas
Las gomas son una de las partes más importantes. Lo que puede hacer cambiar un fusil de algo bueno en algo muy malo. Y viceversa. Deben tener la medida adecuada. Ni demasiado largas, ni demasiado cortas. Ser de buena calidad. Cuanto más larga es una goma siempre que mantenga su proporción de estiramiento, mejor tirará. Es decir, si en un mismo fusil podemos poner una goma, estirada al 300%, más larga, el tiro será mejor, más suave y rápido ¿Esto cómo se consigue? Pues con el mecanismo retrasado, varillas con las muescas más atrás, cabezales que aprovechen más la distancia y se fije la goma más adelante y mediante el ogiva u obús, que si es más corto, podremos usar una goma algo más larga.
Recortar demasiado la goma no hará que tire más. Cada goma tiene un diseño para un rango de estiramiento óptimo. Si nos pasamos, simplemente dará más “topetazo”, se romperá antes y será más difícil de cargar. Pero no tirará más. Es una falsa sensación que sobre todo cuando se empieza se tiende a caer en el error. La realidad es que estaremos perdiendo precisión, comodidad de carga y acortando la vida útil de las gomas.
Varilla
Es muy importante este factor. La varilla debe ser de una longitud adecuada al fusil. Ni acortarla excesivamente, ni alargarla. El diámetro de la varilla le proporciona rigidez y peso. Y el peso es lo que le da inercia y alcance a la varilla. Nunca podremos tener un tiro largo y potente con una varilla fina y ligera. Y una varilla pesada nos dará más retroceso, pues en el momento del disparo es el fusil y nosotros los que debemos soportar la fuerza con la que se impulsa la varilla.
Visto todo esto, ya deberíamos tener claro cómo va. Y estar en disposición de elegir un fusil. Ahora, vamos a dar nuestros consejos. Por supuesto, personales.
La empuñadura que no tenga demasiado ángulo, ni muy poco. Agarrarla y que se adapte bien a nosotros, que nos resulte cómoda y la distancia del dedo al gatillo sea la adecuada. Dependiendo si tenemos la mano más grande o más pequeña se adaptarán mejor.
En nuestro caso particular las empuñaduras con mucho ángulo nos obligan a doblar la muñeca para poder apuntar bien, lo que hace que se pierda la línea de brazo-mano-fusil. Si se debe doblar la muñeca, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el retroceso nos forzará más. Sin embargo en una línea recta podremos absorver mucho mejor ese golpe, o con todo el brazo o si lo tenemos bien estirado, con todo el cuerpo.
Un mecanismo de disparo retrasado, que fije bien la varilla. Que encaje de forma suave y se suelte igualmente. Importante que no varíe si está cargado o no (aunque esto en la tienda será complicado de comprobar)
El cabezal mejor que tenga una forma redondeada si es goma circular, para que no sufra al estar cargada y dure más tiempo. Y una vez cargado mucho mejor si hace que la goma se eleve y vaya lo más paralela posible a la varilla. Cuanto menos ángulo, mejor.
En los cabezales cerrados deberemos mirar que sean suficientemente resistentes, que no rompan por el puente fácilmente (como ocurría con muchos modelos antiguamente), que el hueco para meter la varilla sea amplio y facilite ese movimiento. Y el tamaño, compacto para que no ofrezca demasiada resistencia.
Las gomas es importante que sean de calidad. En caso de ser malas, es un elemento a cambiar en poco tiempo que subirá el precio del fusil. Que sean elásticas, sencillas de cargar y potentes. Dependiendo del fusil, lo habitual es que vengan en diámetros de 17-18mm. Las Demka, Salvimar, Spetton, Pathos, Sigal, Elite… son de las mejores en cuanto a calidad.
La varilla que sea de buena calidad. Y adecuada al fusil y gomas. Cuando vemos fusiles con varillas relativamente largas, gruesas y gomas de 16 ya nos hacemos una idea de que habrá que cambiar casi todo. Una varilla de calidad nos permitirá un ahorro considerable en el fusil. Un ejemplo son las varillas Pathos, en acero Sandvick.
Y debemos tener claro que cada fusil es para lo que es. Con esto qué queremos decir, pues que un fusil todoterreno, diseñado para ser rápido, ligero y cómodo… no podemos pretender que tenga la capacidad para tiros largos como un fusil diseñado para ello. Y al revés. Un fusil de tubo de 25, hecho para la espuma, será para tiros cortos, rápidos, gomas y varilla fina. Nunca le podremos sacar más partido para tiros largos. Lo mismo que un fusil en hueso de sepia nunca podrá ser un fusil rápido en la espuma (por poner un ejemplo)
Hay una relación entre masa-varilla-gomas que jamás podrá mejorarse. Es decir, aunque le metamos más goma a un fusil, más gruesa, más recortada y una varilla más pesada, no tirará más. Simplemente notaremos más retroceso, perderemos precisión por eso mismo y no ganaremos nada. Para conseguirlo habrá que cambiar el fusil por otro con más masa, más largo y en el que ese conjunto que queremos esté equilibrado.
Llegados a un punto, si queremos tener más tiro, deberemos cambiar de fusil.
Según esto, la conclusión es que todos los fusiles son buenos. Hoy en día son de buena calidad en general. Y unas buenas gomas, de la medida correcta, con la varilla adecuada, harán el fusil preciso. Porque la precisión, si no hay nada mal configurado o roto, la aporta el pescador, no el fusil.
El problema es que, por supuesto, los hay algo mejores y otros peores. Los hay que tienen un precio alto y componentes de baja calidad. Y algunos en los que además de un precio alto necesitaremos cambiar cosas. Por eso es importante mirar bien.
Finalmente vamos a hacer un pequeño resumen de fusiles recomendados y usos:
FUSILES PESCA AL AGUJERO
Fusiles cortos, entre 50/60cm y 75cm. Varilla de 6,5 a 7 recomendada (para aguantar más tiempo sin doblar) En estos fusiles la precisión es secundaria, son tiros cortos. No debemos pasarnos con las gomas, a menos que vayamos a por peces grandes (meros) Disparos normalmente a menos de un metro, o como máximo 2m. Una vuelta de hilo.
Fusiles recomendados: Salvimar voodoo rail, pathos (diferentes modelos), marc valentin… aunque cualquiera hará la labor.
Incluso la coma circular no es lo más recomendable, pues la goma al estar cargada (tensa) y rozar con las rocas, mejillones… se podrá cortar fácilmente. Esto no sucede tanto con los de gomas paralelas (cabezal cerrado)
FUSILES TODOTERRENO
El fusil más habitual. Nos permitirá un poco de todo. Algún tiro al agujero, al vuelo, para acechos, esperas, entre el alga… Las medidas más habituales son rondando los 85cm. Desde 82 a 90cm. Mejor con mecanismo retrasado. Dependiendo de la configuración ofrecerán tiros hasta unos 3m y con potencia suficiente para casi cualquier pieza (sin hablar de las piezas record de 30, 40 y más kg con disparos largos) Varillas de 120-130cm en 6,25 a 6,5. Gomas de 16 a 18mm. Se buscan tiros suaves, cómodos y precisos. Son fáciles de mover en la espuma, entre el alga, con corriente… Preferiblemente una goma y no doble, nos aportará más movilidad y velocidad de carga.
Fusiles recomendados. Salvimar Voodoo rail open, Pathos Saragos y Pathos Laser open. En carbono el FFSub Kraken gomas paralelas
FUSILES ESPERAS Y ACECHOS
Aquí entramos ya en un mundo un poco diferente. Son fusiles más específicos y en los que los gustos de cada persona varían mucho. La característica principal es que se buscan tiros más largos. Normalmente no muchos al día, con lo cual la velocidad de carga es secundaria. Varillas más pesadas, con lo cual buscaremos mayor diámetro para portar peso y rigidez. Y no demasiado largas, para evitar cimbreos al disparar con tanta potencia. Dobles gomas, triples gomas… las configuraciones varían mucho. Eso sí, deberán ser fusiles pesados (fuera del agua, neutros en ella) con masa para poder ayudar en el retroceso. Hay sistemas para reducirlo a mayores, como los “tender shot” en los que la goma va unida al cabezal por un dyneema, con lo cual se reduce el retroceso.
Fusiles recomendados: aquí tienen cabida la mayoría de los fusiles de calidad de artesanos del mercado. Maderos, carbono… Hay mil y una marcas. Nosotros nos decantamos por CKV FFSub con sus Kraken doble goma. Sobre todo porque el paralelas también nos gusta mucho y conservamos empuñadura y mantenemos el tiro.
ROLLERS
Se podrían haber incluido en el apartado anterior, porque su uso es muchas veces para esta pesca. Pero la polivalencia que nos da las diferentes posiciones de carga nos ha hecho crear un apartado específico para ellos. Nos dan mayor velocidad en el disparo, mayor alcance y muy poco retroceso. El disparo de un roller llama la atención. Permite varillas gruesas para grandes piezas u otras más finas buscando mucha velocidad. Ventajas, tenemos el tiro. Inconvenientes, la movilidad, siempre reducida al llevar goma por encima y por debajo. Sin duda son fusiles a tener en cuenta cuando nuestra pesca es bastante de aguas libres: esperas, acechos… En la espuma, si pescamos en condiciones difíciles, o con mucha corriente, puede pasar factura al perder movilidad.
Fusiles recomendados: El tritón de CKV FFSub y el roller cantábrico de ilRoller. Aunque desde luego hay muchos más. Recomendamos escapar un poco de los rollers de marcas “típicas”, no queremos decirlas, que no suelen ser más que fusiles normales con un cabezal para roller, sin pensar mucho más. Los hemos notado pesados y no tienen nada que ver con otros de los que estamos hablando. Por supuesto, muchos grandes artesanos y otras marcas )algunas muy especializadas en rollers) tienen grandísimos fusiles de este tipo.
AIRE
Vuelven a pegar con fuerza. Los fusiles de aire nos aportan potencia y versatilidad. Con reductora, para tener un disparo mucho menos potente cuando tiramos al agujero. Más cortos que uno de gomas, ofreciendo más tiro…
Una opción a tener en cuenta.
Fusiles recomendados: Sin duda el Salvimar predathor Vuoto, totalmente preparado para ir al agua (estanco) y tampoco nos podemos olvidar de los Mares.
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